ازار آپشن ها و امکانات متعدد و گاها سیستم های که در رانندگی در مسیرها و شهر کاربردی ندارند داغ است و به ابزاری برای رقابت خودروسازان تبدیل شده است.فروش خودرو، این سیستم‌های هوشمند کمکی و الکترونیکی متعددی که برروی مدل‌هایSUV  نصب می‌شوند امروزه می‌توانیم بعضی از این سیستم‌های کمکی را در SUV‌های کوچک و جمع و جور نیز مشاهده کنیم و ظاهرا مشتریان هم به وجود این آپشن‌ها در اتومبیل خود اهمیت زیادی می‌دهند؛ حتی اگر از آن استفاده نکنند!

HACکه از سرواژه های عبارت Hill-start Assist Control گرفته شده است، به راننده کمک می کند تا زمانی که در یک سراشیبی متوقف است و قصد دارد شروع به حرکت به سمت بالا کند، از حرکت رو به عقب خودرو جلوگیری شود.

سیستم Downhill Assist Control یا همان کنترل پایین آمدن از سراشیبی، یکی از تجهیزاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از کمپانی‌های خودروسازی قرار گرفته و معمولا این سیستم را علاوه بر شاسی‌بلندهای بزرگ و فول‌سایز، روی SUV‌های جمع و جور شهری نیز عرضه می‌کنند که با نام‌های اختصاری مختلفی از جمله DAC و یا DSR شناخته می‌شود.

زمستان با تمام زیبایی‌های ذاتی‌اش، یکی از فصل‌های سخت و دشوار برای دارندگان خودرو است. چرا که هوای سرد زمستان یکی از دشمنان ماشین‌ها بوده و عملکرد خودرو را با مشکلات ریز و درشتی روبرو می‌کند.

اما شما با ۱۵ ترفند ساده می‌توانید بسیاری از این مشکلات را نابود کنید.

تیونینگ تاک یک وبسایت بسیار عالی هست که خودم به شخصه خیلی ازش چیز یاد گرفتم..

به شما هم پیشنهاد میدم ببینید و چیز یاد بگیرید..

در هر مورد از فنی خودرو تاپیک داره 

http://www.tuningtalk.com

سلام خدمت دوستان گل خودم.

راستش تقریبا همه میدونید که فرمون پراید بسیار سفت و خسته کننده هست برای همین امروز براتون یه مطلب عالی در همین باب گذاشتم.

مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور

آزبست موجود در لنت ترمز اتومبیل، عامل اصلی در ابتلاء به نوعی سرطان خطرناک است و به واقع با هر بار ترمز کردن و انتشار آزبست در فضا به این نوع سرطان مهلک نزدیک می شویم. کارشناسان محیط زیست بر ضرورت خاموش کردن سیگار در کنار  خاموش کردن خودروها برای جلوگیری از تردد غیرضروری و امکان ادامه زندگی فردی و زیست جمعی شهروندان در کلان شهرها تاکید و تصریح می کنند.

آیا تاکنون از اینکه در یک تابستان داغ در یک ترافیک سنگین گیر کرده باشید، کلافه و عصبی شده اید؟ امکانش بوده است. مطمئنا، خارج از خودرو احتمالا داغ و شرجی است، اما باور کنید که دما در زیر کاپوت شما بسیار بدتر است. این اصلا خوب نیست و اگر خیلی گرمتر شود، باید خیلی خوش شانس باشید که به خانه برسید. چرا؟ بسیار ساده است، چون گرما، دشمن موتور خودرو است. سیستم خنک کننده اولین خط دفاعی در جنگ با گرمای بیش از حد موتور است. اگر شما به صورت مناسب سیستم خنک کننده خودرویتان را نگه داری، و چند نکته پیشگیرانه را نیز رعایت کنید، مطمئن خواهید شد که از اعمال تنش حرارتی اضافی در دماهای بالا جلوگیری خواهید کرد. اما چگونه موتور خودروی خود را تحت شرایط رانندگی نرمال، خنک نگه دارید؟ آیا کاری می‌توانید انجام دهید که از داغ کردن موتور خودرویتان جلوگیری کند؟

اكثر رانندگان، خودروهاي خود را برطبق عادت روزانه و بدون كوچك‌ترين توجه به وضعيت لاستیک آن که نقشي بسيار مهم در كيفيت رانندگي و ايمني خودروها دارد، مورداستفاده قرار مي‌دهند. 

با رعایت و انجام این 7 نکته عمر لاستیک خودرو خود را زیاد کنید. 

1- باد چرخ‌ها را وقتی سرد هستند تنظیم کنید 
توجه داشته باشید تغییر دما باعث می‌شود فشار باد لاستیک عوض شود، هر ۵ درجه تغییر در درمای هوا، ۱psi در فشار باد تایر تغییر ایجاد میکند، یعنی کاهش دما به مقدار ۱۵ درجه سانتی گراد ۱۰درصد کم بادی را به دنبال خواهد داشت. 

خود لاستیک‌ها نیز به مرور کم باد می‌شوند. مثلاً هرماه به طور متوسط، لاستیک خودرو۲psi از فشار باد خود را از دست می‌دهد که در هوای گرم این کاهش فشار با سرعت بیشتری صورت می‌پذیرد. 

در خصوص تنظیم باد تایرها مهم است بدانیم که هیچ کس با نگاه کردن به تایر (به خصوص تایر رادیال) نمی‌تواند بگوید لاستیک کم باد است یا خیر زیرا از لحاظ ظاهری حتی ۵۰ درصد کم باد بودن هم قابل تشخیص نیست. 

برای اطمینان از تنظیم بودن فشار باد باید یک درجه باد مرغوب خریداری کنید. معمولاً درجه‌های باد که آپاراتی‌ها به کار می‌برند دقیق نیستند زیرا به طور دائم در معرض ضربه اند و به طرز صحیحی نگهداری نمی‌شوند. ضمن آنکه فشار باد باید در حالت "سرد" اندازه گرفته شود یعنی خودرو حداقل سه ساعت متوقف بوده و یا کمتر از ۲ کیلومتر طی مسیر کرده باشد. معمولاً در حالت نرمال رانندگی دمای لاستیک تا ۳۵ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد. پس اگر شما تا آپاراتی برانید، درعمل آنجا فشار باد به صورت دقیق اندازه گرفته نخواهد شد، پس بهتر است با درجه باد خانگی خود آن را امتحان کنید. 

ميل لنگ و فلایویل

ميل لنگ يك قطعه ريختگي يكپارچه از آلياژ فولاد مي‌باشد كه با عمليات حرارتي و چكش‌كاري تهيه مي‌شود و داراي استحكام مكانيكي قابل توجهي است، ميل لنگ بايد به اندازه كافي محكم باشد تا بتواند ضربه‌هائي را كه در زمان احتراق به پيستون وارد مي‌شود بدون پيچش زياد تحمل نمايد. علاوه بر اين ميل لنگ بايد با نهايت دقت متعادل گردد تا از ارتعاشات آن كه در اثر وزن خارج از مرگز لنگ به وجود مي‌آيد جلوگيري به عمل آيد. براي متعادل ساختن ميل لنگ، در مقابل هر لنگ وزنه‌هائي به ميل لنگ اضافه شده است.

قدرتي كه از طرف پيستون‌ها به ميل لنگ داده مي‌شود يكنواخت نيست. موقعي كه زمان هاي قدرت با هم اشتراك پيدا مي‌كنند (در موتورهاي شش سيلندر و هشت سيلندر) لحظه‌اي وجود دارد كه در آن مقدار قدرت از زمان‌هاي ديگر بيشتر است، اين عمل موجب مي‌شود كه سرعت ميل لنگ كم يا زياد شود. البته چرخ لنگر بر اين تمايل غلبه مي‌كند. فلايول يك فلكه نسبتاً سنگين مي‌باشد كه به اتنهاي عقب ميل لنگ با پيچ و مهره بسته مي‌شود، اينرسي چرخ لنگر تمايل دارد كه آن را با سرعت ثابت حركت دهد بنابراين چرخ لنگر در موقعي كه ميل لنگ تمايل به افزايش سرعت داشته باشد قدرت را مي‌گيرد و هنگامي كه تمايل به كاهش سرعت داشته باشد قدرت را به آن پس مي‌دهد .

علاوه بر اين عمل، چرخ لنگر در محيط‌ خارجي خود دندانه‌هائي دارد كه در موضع روشن كردن موتور با دنده محرك دستگاه استارت درگير مي‌شود. ضمناً دستگاه كلاچ به قسمت جلوي ميل لنگ سه قطعه مختلف سوار مي‌شود كه عبارتند از يك چرخ دنده يا چرخ زنجير كه ميل بادامك را به حركت در ميآورد، يك نوسان گير و يك پولي پروانه، پولي، توسط يك تسمه پروانه، پروانه، پمپ آب و ژنراتور را مي‌چرخاند.

چرخ لنگر

در موتورهاي چند سيلندر زمان‌هاي قدرت پشت سر هم به وجود مي‌آيد و يا اين كه مقداري با هم اشتراك دارند يعني هنوز يك زمان قدرت به پايان نرسيده قدرت ديگر توليد مي‌شود و به اين ترتيب قدرت به طور يكنواخت توليد مي‌گردد. با اين حال جريان قدرت به اندازه مطلوب يكنواخت نيست. اگر قدرت موتور باز هم يكنواخت‌تر گردد موتور آرام‌تر كار خواهد كرد. براي رسيدن به اين هدف از چرخ لنگر (فلايول) استفاده مي‌شود، چرخ لنگر يك فلكه نسبتاً سنگين مي‌باشد كه به عقب ميل لنگ موتور متصل شده است.

براي اين كه بهتر به كار چرخ لنگر پي ببريم يك موتور تك سيلندر را در نظر مي‌گيريم. اين موتور در هر چهار زمان يك زمان قدرت دارد. در ضمن زمان‌هاي سه گانه ديگر يعني در زمان تنفس كه خطوط هوا و بنزين وارد سيلندر مي‌شود، و در زمان تراكم كه مخلوط در داخل سيلندر مي‌گردد، و همچنين در زمان تخليه كه گازهاي سوخته از سيلندر به خارج رانده مي‌شود، موتور مقداري انرژي مصرف مي‌كند. بنابراين در زمان قدرت، موتور سرعت مي‌گيرد و در زمان‌هاي ديگر سرعت خود را از دست مي‌دهد. هر چرخ يا فلكه‌اي كه حركت دوراني داشته باشد از آن جمله فلايول هميشه مايل است حالت حركت خود را حفظ كند و يا به عبارت ديگر در مقابل تغيير سرعت از خود مقاومت نشان مي‌دهد (اين تماي به علت اينرسي ماده مي‌باشد). هنگامي كه موتور به افزايش سرعت ميل داشته باشد، چرخ لنگر در مقابل آن مقاومت مي‌كند، موقعي كه موتور به كاهش سرعت ميل داشته باشد باز چرخ لنگر در مقابل آن مقاومت مي‌كند.

با وجود اين در موتورهاي تك سيلندر مقداري افزايش و كاهش سرعت وجود دارد ولي فلايول اين تغييرات سرعت را به حداقل ممكن مي‌رساند. در حقيقت چرخ لنگر مقداري از انرژي موتور را در زمان قدرت و افزايش سرعت در خود ذخيره مي‌كند و بعد در زمان هائي كه موتور قدرت توليد نمي‌كند آن را به موتور پس مي‌دهد. در موتورهاي چند سيلندر نيز چرخ لنگر به همين روش كار مي‌كند و ماگزيمم سرعت را به هم نزديك مي‌كند و سرعت را يكنواخت مي‌نمايد. علاوه بر اين فلايول محلي براي نگهداري قطعات كلاچ فراهم مي‌سازد. ضمناً روي فلايول دنده‌اي وجود دارد كه در موقع استارت زدن يا روشن كردن موتور با دنده محرك استارت درگير مي‌شود.

ارتعاش گير يا ضربه‌گير ميل لنگ

ميل لنگ در معرض نيروهاي مختلف و متناوب قرار دارد و در آن ارتعاشات پيچشي به وجود مي‌آيد. ارتعاشات متناوب، باعث تاب برداشتن ميل لنگ مي‌شود. پيچش ناموزون در جلوي ميل لنگ، در سرعت معيني اتفاق مي‌افتد. مثلاً ممكن است در دورهاي1200، 1600 يا 2400 دور در دقيقه به حداكثر برسد. شدت ارتعاشات در دورهاي بين 1200 تا 1600 دور در دقيقه است و نيز در فاصله بين 1600 تا 2400 ارتعاشات ميل لنگ تشديد مي‌گردد.

ارتعاشات ميل لنگ را به وسيله ارتعاش گير كاهش مي‌دهند. ارتعاش‌گير، از يك فلايول كوچك كه در جلوي ميل لنگ به وسيله بوش‌هاي لاستيكي و صفحه اصطكاكي به پولي يا چرخ دنده اتصال دارد، تشكيل شده است و همراه آن مي‌گردد.

فلايو‌گير، مانند فلايول انتهاي ميل لنگ در موقع ازدياد ناگهاني سرعت، مقداري از انرژي را جذب نموده، در موقع كاهش دور، انرژي خود را به ميل لنگ تحويل مي‌دهد. در جلوي ميل لنگ عواملي مانند دينام، واتر پمپ پروانه و غير قرار دارد كه همواره به نگه داشتن جلوي ميل لنگ تمايل دارند. بنابراين براي حذف تأثيرات عوامل كاهنده سرعت، ارتعاش‌گير كمك چشم‌گيري در كار میل لنگ مي‌كند

سلام 
در این بخش میخواهم جگونگی تشخیص روغن سوزی در موتور را بدون باز کردن موتور برای شما عزیزان توضیح بدهم
وهمچنین بگویم چگونه می توان ازموتور خودروی خود نگهداری کرد.

امیدوارمفید واقع گردد.

قبل از هرچيز بهتره در مورد تشخيص روغن سوزي صحبت كنيم. 
اكثر مكانيك ها اين روش هاي كه در اينجا مورد برسي قرار مي دهم را قبول ندارند. 
اين روشهاي كه در اينجا توضيح مي دهم به شما كمك مي كند بدون نياز به با زكردن موتور علت روغن سوزي را پيدا كنيد. 
ولي مكانيك ها مي گويند چرا اين همه كار رو انجام بدهيم خوب موتور را باز مي كنيم با چشم عيب را پيدا مي كنيم. 

اصولا روغن سوزي از چند قسمت موتور شروع ميشه .

1- استحكاك شديد در ديواره سيلندر و مشكل در رينگ ها 

2- خرابي لاستيك گيت ها و يا استحكاك شديد گيت سوپاپ 

اين دو مورد دو دليل كلي در روغن سوزي موتور مي باشد. 


استحكاك شديد در ديواره سيلندر و مشكل در رينگ ها:
در مورد استحكاك شديد در ديواره سيلندر و مشكل در رينگ ها ما مي تونيم از كمپرس سنج استفاده كنيم. 
كمپرس سنج وسيله اي است براي اندازه گيري فشار هواي داخل سيلندر . 
به عنوان مثال موتور ما روغن سوزي دارد
ما شك داريم كه اين روغن سوزي از كدام سيلندر است و به چه دليلي است. 
حالا ما شمع سيلندر مورد نظر را باز مي كنيم و كمپرس سنج را جاي شمع روي سرسيلندر مي بنديم. 
حالا موتور را مي چرخانيم تا سيلندر مربوط ما در حالت تراكم قرار گريد.در اين لحظه فشار تراكم را اندازه گيري مي كنيم. 
اگر اين فشار از حد مجاز كمتر باشد.
يعني سيلندر ما فرار كمپرس دارد . حالا اين فرار كمپرس مي تواند چند دليل داشته باشد. 
به عنوان مثال ما شك داريم كه به علت استفاده از فيلتر اسپرت متفرقه و ورود گرد غبار به داخل سيلندر موتور ما دچار سايش شديد در ديواره سيلندر شده .
حالا براي اين كه متوجه شويم كه كم بودن فشار تراكم و روغن سوزي به علت فرسودگي در ديواره سيلندر هست يا نه بايد كمپرس سنج را باز كنيم و مقداري روغن از قسمت شمع داخل سيلندر بريزيم. 
حالا دوباره كمپرس سنج را در جاي شمع مي بنديم . و فشار كمپرس سيلندر را اندازه مي گيريم اگر فشار افزايش پيدا كرد. 
نشانگر اين است كه موتور شما از قسمت ديواره سيلندر و رينگ ها دچار فرسايش شديد شده. ما با انجام اين آزمايش حتي مي توانيم مقدار سايش را هم اندازه گيري كنيم. 
اما اگر با انجام اين عمل باز هم فشار كمپرس پائين بود ديواره سيلندر و رينگها مشكل ندارند . 

بعضی از مشکلاتی که معمولاً رانندگان در سفر با خودروی شخصی مواجه می‌شوند به این ترتیب است:

سیستم سوخت رسانی

ابتدا لوله متصل به باک و بنزین را پیدا کرده و لوله را از طرف پمپ در بیاورید. سطح لوله را نسبت به سطح باک کمی پایین‌تر بگیرید. اگر مایع بنزین جاری شد باک بدون عیب است، اگر بنزین جاری نشد باک گرفته است. در صورت گرفتگی باک می‌توانید با فوت کردن به داخل لوله، گرفتگی را برطرف کنید. اگر عیب از باک نبود، لوله بنزین را که از پمپ بنزین به کاربراتور وصل شده، از جای خود (کاربراتور) در بیاورید سر لوله را به طرف خارج موتور بگیرید. تک استارت بزنید، اگر مایع بنزین بدون حباب جهید، پمپ سالم است، در غیر این صورت توری صافی بنزین گرفته است. با فوت کردن یا باد گرفتن، عیب برطرف می‌شود. در صورت بیرون آمدن مایع بدون حباب از لوله پمپ و روشن نشدن آن، عیب در کاربراتور است. با باز کردن هواکش و حرکت پیستون کاربراتور به طرف بالا، (در صورت داشتن گیر با روغن عیب را برطرف کنید) موتور روشن خواهد شد.

سیستم جرقه‌زنی

اولین کنترل و بررسی را از وایرها، دلکو و کویل شروع کنید. در ابتدا دقت کنید که وایرها از جای خود بیرون یا قطع نشده باشند. در دلکو را از جای خود جدا کرده و دقت کنید که ترک نداشته باشد. از کسی کمک بخواهید که به خودرو تک استارت بزند. در حالت فوق، چکش برق خواهد چرخید و جرقه آبی رنگی بین دهانه پلاتین دیده خواهد شد.

زنده ماندن در تصادفات!

تصادف اتومبیل بدون هیچ اخطار قبلی اتفاق می‌افتد، اما خیلی وقت‌ها حادثه چند لحظه قبل از وقوع اخطار می‌دهد و در همین لحظات است که عکس‌العمل صحیح می‌تواند زندگی شما را نجات دهد.

مه غلیظ

وقتی مه غلیظی اطراف تپه را می‌پوشاند، کاهش دید تا حد تقریبا صفر، قدرت جهت‌یابی شما را از بین می‌برد و در چنین شرایطی بیشتر مردم دچار ترس آنی شده و تصور می‌کنند که در دامی مهلک گرفتار آمده‌اند. به همین دلیل ممکن است رفتاری انجام دهد که احتمال بروز خطر را افزایش دهد. در حالی که اگر با خونسردی مانع از غلبه ترس شوید می‌توانید شرایط را بسنجید و متناسب با آن تصمیم بگیرید؛ مثلا پناهگاهی پیدا کنید و صبر کنید تا شرایط ادامه فعالیت برای نجات فراهم شود.

بریدن ترمز

اگر در حین رانندگی متوجه شدید که ترمز اتومبیل بریده است، دستپاچه نشوید و سعی کنید با عوض کردن دنده (معکوس) و با استفاده از ترمز دستی، سرعت اتومیبل را بگیرید. برای این کار ابتدا باید چند کار را انجام دهید؛ پای خود را از روی گاز بردارید، چراغ‌های چشمک‌زن (فلاشر) را روشن کنید، چند بار پدال ترمز را فشار دهید (ممکن است تماس ترمز برقرار شود)،‌ دنده معکوس بکشید و از ترمز دستی استفاده کنید، دقت کنید که ترمز دستی را به آرامی بکشید، طوری که مطمئن باشید نخواهد برید.

حالا در جستجوی راه‌هایی برای فرار باشید و مکان‌هایی را که می‌توانید از جاده خارج شوید، بررسی‌ کنید؛ جاهای صاف و نرم و یا پیچ‌هایی که در مقابل آن‌ها سینه‌کش ملایم یک تپه وجود دارد، مطلوب است.

اگر امکان کم کردن سرعت نیست- مثلا در سرازیری یک تپه- در این صورت اتومیبل را به دیواره‌ها و کناره‌های مسیر بسابید و سرعت را بگیرید. حتی از اتومبیل‌های جلویی هم می‌توانید برای نجات خود استفاده کنید. برای این کار، تا حدی که شرایط اجازه می‌دهد، اتومبیل خود را به آرامی به اتومبیل جلویی بزنید و با استفاده از چراغ‌های چشمک‌زن، نور بالا و بوق، به راننده جلویی بفهمانید که در شرایط اضطراری هستید.

ترکیدن لاستیک

به هنگام ترکیدن یا پنچرشدن ناگهانی لاستیک، با حفظ خونسردی خود، پایتان را از روی پدال گاز بردارید، از ترمز ناگهانی بپرهیزید، از بازی کردن با فرمان خودداری کنید و با دو دست محکم آن را نگه دارید. چنانچه لاستیک جلو سمت چپ ترکید، حتی‌المقدور خودرو را به سمت راست هدایت نمایید تا مانع از منحرف شدن به سمت چپ شود.

تصادف‌های اجباری

اگر تصادف اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، با آن کنار بیایید و سعی کنید طوری تصادف کنید که کمترین صدمه به دیگران و خودتان وارد آید. به طور کلی، سعی کنید از توقف ناگهانی و برخورد با هر چیز ممکن پرهیز کنید. برای برخورد کردن با چیزی به منظور توقف، یک حصار بهتر از یک دیوار است، یا تعدادی نهال و بوته نزدیک هم، به مراتب بر یک درخت قطور ارجحیت دارند. یک حصار از انبوه نهال و بوته، اتومبیل شما را متوقف خواهد کرد؛ اما برخورد با دیوار و درخت، توقفی مرگ‌بار به دنبال خواهد داشت.

اگر روغنی که باید صرف کاهش اصطکاک، خنک‌کاری و بهبود کار قطعات موتور شود، به دلایلی وارد اتاق احتراق یا‌‌ همان محفظه بالای پیستون شود و همراه با مخلوط سوخت و هوا حین جرقه زدن شمع بسوزد، به اصطلاح می‌گویند خودرو به روغن‌سوزی افتاده است.

دلایل ایجاد روغن‌سوزی:

• شکستن یک یا چند رینگ پیستون
• خوردگی یا ساییدگی جداره سیلندر یا پیستون
• خرابی واشر سرسیلندر
• خرابی لاستیک گیت
• خرابی کاسه نمد
• خرابی یاتاقان‌ها
• خرابی شاتون‌ها
• اصطکاک شدید گیت سوپاپ و عواملی مانند آن

10 توصیه برای نگهداری بهتر از خودرو

بدون شک هر وسیله الکترونیکی و مکانیکی نیاز به نگهداری دارد تا با گذشت زمان، از کیفیت و کارایی آن کاسته نشود. خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبوده و سهل انگاری در امر نگهداری اتومبیل حتی می تواند به قیمت جان مالک و سرنشینان آن تمام شود و تنها با رعایت چد نکته جزئی می توان از بروز خسارات مالی و جانی  جلوگیری کرد. خودروهای امروزی با به کارگیری تکنولوژی مدرن و طیف وسیعی از امکانات رفاهی، هرقدر که رانندگی را آسان تر و لذت بخش تر کرده اند، به همان میزان نیاز به مراقبت دقیق تر و صرف هزینه بیش تری برای نگهداری دارند.

دیگر سیستم سوخت رسانی خودروها در یک پمپ بنزین مکانیکی و کاربراتور با مکانیزم نسبتاً ساده خلاصه نمی شود که با یک آچار و تنظیم سوزن ژیگلور بتوان میزان مصرف سوخت خودرو را تنظیم کرد. دیگر نمی توان خودرویی را که باطری اش دشارژ شده را به راحتی با کابل روشن نمود و یا هل داد. چراکه سیستم های حساس الکترونیکی موتور و سیستم ترمز و فرمان خودرو این اجازه را به شما نمی دهند و حتی در صورت روشن شدن خودرو با این روش، قطعاً خسارات محسوس و نامحسوسی به اتومبیل وارد خواهد شد. پس بهتر است برخی از عادات قدیمی را دور ریخته و با سیستم خودروهای امروزی هماهنگ و همگام شویم. البته این نکته را نباید از یاد برد که با توجه به تولید خودروهایی با تکنولوژی مربوط به چندین دهه گذشته در کشورمان، نباید تمامی آن عادات قدیمی را فراموش کرد! دراین  قسمت رعایت چند نکته کلی را به شما توصیه می کنیم:

1. حتماً دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری خودروی خود را مطالعه کنید. چرا که هر خودرو دستورالعمل نگهداری و استفاده منحصر به فرد خود را دارد و با اطلاع از این موارد، شما تبدیل به مکانیک زبده اتومبیل خود خواهید شد. 

2. فشار باد لاستیک ها را حداقل ماهی یک بار چک کنید. میزان فشار باد توصیه شده توسط کمپانی، اکثراً در پشت درپوش درب باک بنزین و یا داخل درب صندوق عقب و یا روی ستون وسط (B) سمت راننده نوشته شده است. در صورت لرزش فرمان در سرعت های بالا، مشکل می تواند با بالانس کردن چرخ ها برطرف گردد. بهتر است هر سه ماه یک بار، قطعات جلوبندی، سیستم فرمان و سیستم تعلیق توسط مکانیک بازدید شود. طبق دستورالعمل سازنده، تایرهای خودرو را در زمان ذکر شده باهم جا به جا کنید.

3. روغن موتور خودرو را طبق توصیه سازنده و به موقع تعویض کنید. بهترین روش برای اطلاع از زمان تعویض روغن موتور، کیلومتر کارکرد خودرو و سنجیدن شرایط کارکرد موتور است. رنگ و میزان چسبندگی روغن موتور ملاک دقیقی برای تشخیص زمان تعویض روغن موتور نیست. چراکه سیاه نبودن روغن موتور، دلیلی بر داشتن خواص اولیه آن نمی باشد.

۱-نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: 

این کار فشار زیادی را به سیستم فنر بندی -اکسل و سیستم ترمز وارد میکند. 

۲-عدم تعویض به موقع روغن گیریبکس: 

باید به این نکته توجه داشت که واسکازین هم مانند روغن دارای عمر مفید بوده و باید به موقع تعویض شود تا کارکرد و سلامت گیر بکس بهتر شود  

۳-بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن 

این کار باعث خرابی چرخ دنده های ترمز دستی و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود.  

۴-تعویض نکردن یکبار در میان فیلتر روغن: 

این کار باعث میشود که فیلتر نتواند کار خود را بدرستی انجام دهد  

۵-پایین آوردن شیشه به جای استفاده از کولر در اتوبان: 

چندی پیش یک آزمایش در مجله auto cross انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک کولر اتومبیل در اتوبان روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن باز باشد کمتر خواهد بود. 

۶-درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی: 

در جا کار کردن خودرو حتی برای گرم کردن موتور میتواند آسیبهای جدی به وتور ماشین وارد کند 

7-ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور و مخزن شیشه شور: 

املاح موجود در آب باعث کچ گرفتگی و آسیب رساندن به شبکه رادیاتور و لوازم شیشه شور میشود 

8-گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: 

این کار خود باعث میشود که متراژ ترمز افزایش یابد زیرا زمانی که کلاچ در گیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود وزمانی که کلاچ و ترمز با هم گرفته میشود خود باعث دیر ایستادن خودرو میشود. 

توصیه های فنی درخصوص نگهداری از خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

آشنایی با شغل مکانیک خودرو

اگر عاشق خودرو بوده و از تعمیر کردن و کارهای دستی و فنی لذت می برید، این شغل می تواند برای شما مناسب باشد.

خودرو و خودرو سازی از صنایع مهم در هر کشوری می باشد. کارشناسان و متخصصان زیادی با این صنعت در ارتباطند. مکانیک و تعمیرکار خودرو یکی از آنها می باشد. هر فردی که خودرو داشته باشد، حداقل چندین بار گذرش به تعمیرگاه خودرو می افتد.

مکانیکی خودرو بازدید، تشخیص و رفع عیوب خودرو می باشد.

مکانیک خودرو فردی است که به صورت عملی یا علمی با انواع تعمیرات خودرو آشنایی داشته و به تعمیر و سرویس انواع خودروها مسلط است. او همه بخش های مکانیکی و الکتریکی خودرو از موتور و سیستم اگزور تا سیستم های تهویه و امنیتی خودرو را به خوبی می شناسد.

برخی از کارهایی را که تعمیرکار خودرو انجام می دهد عبارتند از :

• تعمیر اساسی موتور‌های بنزینی و دیزلی
• تعمیر تعلیق و سیستم فرمان
• تعمیر دستگاه‌های الکتریکی خودروها (باطری سازی )
• تعمیر دستگاه‌های سوخت رسانی موتورهای بنزینی و دیزلی
• تنظیم موتور
• تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل
• تعمیر قفل در و شیشه بالابر و …

مکانیک خودرو باید مهارت های فنی خوب و توانایی مناسبی در عیب یابی و حل مسایل داشته باشد. او باید فردی دقیق، باحوصله و متعهد باشد. کسب تجربه در این شغل بسیار مهم است. مکانیک خودرو باید بتواند با مردم به خوبی ارتباط برقرار کرده و خدمات خوبی به مشتریان ارائه دهید. او باید بتواند به نوعی اطمینان مشتریان را به خود جلب کند که این کار در گرو ارائه کار باکیفیت، استفاده از قطعات مناسب و مرغوب در کار، تحویل به موقع خودرو به مشتری و داشتن انصاف در محاسبه دستمزد می باشد.

اگر در یک مکانیکی استخدام بشوید، ساعت کاری شما تمام وقت است. در صورتی که خودتان تعمیرگاه خودرو داشته باشید، تعیین ساعات کاری آن بر عهده شماست. در برخی از زمان های سال که مسافرت زیاد است، حجم کاری شما افزایش یافته و باید تا آخر وقت و حتی در روزهای تعطیل هم کار کنید. محل کار شما در گاراژ ها و تعمیرگاه های خودرو است. همچنین می توانید به صورت تعمیرکار سیار در جاده ها برای شرکت های خودروساز کار کنید.

در ادامه برای آشنایی بیشتر با شغل مکانیکی خودرو اطلاعات کاملی در زمینه وظایف، مهارت و دانش مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، فرصت های شغلی و بازار کار و میزان درآمد مکانیک خودرو ارائه می شود.

افزایش توان در در خودرو
مطالب ارائه شده در اين مقاله بيشتر براي افزايش سرعت و توان خودرو از راه تيونينگ مي باشد و برخي از مطالب زير ممكن است باعث آسيب زدن به موتور شود اما كساني كه به فكر افزايش ناگهاني سرعت مي باشند آسيب زدن به موتور براي آنها مهم نيست لذا مطالب زير بيشتر براي ماشين هاي مسابقه اي استفاده مي شود و استفاده ان توصيه نمي شود.
 تیونینگ چیست؟؟

اين سوالي است كه همواره براي بسياري از افراد در سرتاسر جهان مطرح است، تقويت؛ ارتقاي زيبايي و بهبود عملكرد هر چه بيشتر اجزاي موتور و بدنه را تا سر حد ممكن در اصطلاح تيونينگ مي گويند. حال سوال اينجاست؛ اصلاً چرا تقويت؟! مگر كمپانيهاي بزرگي مثل مرسدس بنز يا BMW خودشان نميتوانند عوامل لازم را در جهت بهبود و رضايت مشتريان و از همه مهمتر سركوبي رقبا انجام دهند؟! جواب تمامي اين سوالات فقط يك كلمه است؛ «اپيدمي!» بله اين كلمه است كه همواره به دنبال بسياري از افراد بوده و خواهد بود. 
تقريباً در تمام دنيا افراد زيادي هستند كه برتري خود و خودروهايشان را به رخ ديگران مي كشند. اين مسئلهاي است كه در ميان اقشار مختلف مردم دنيا از نوجوان 14 ساله گرفته تا پيرمرد 70 ساله به نوعي اپيدمي بدل شده اند. برخي از آنها با داشتن بهترين خودروهاي روز دنيا، با وجود شيك بودن و امكانات پيشرفته از ايجاد تغييرات در اتومبيلهاي مدرن دريغ نميكنند. در واقع چنين افرادي را در اصطلاح روزمره «ماشين باز» خطاب مي كنند. كساني كه با وجود داشتن خودروهاي تندرو حس راندن اتومبيلهايي مثل: فراري شوماخر، سيتروئن c4 سباستينلو برايشان يك رويايي ديرينه است.

عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظیر ecu نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوک های متعدد به این قطعات است.در خودروهای قدیمی که این قطعات وجود نداشتند تعمیرکاران از روش هائی سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده میکردنند که راهگشا نیز بود ولی این روشها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست بلکه باعثصدمات جدی به این قطعات نیز می گردد.
تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی میبایست به وسیله دستگاههای عیب یابکامپیوتری انجام گیرد. ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاهها و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و اموزش های کافی متاسفانه از همان از روشهای قدیمی استفاده میکنند که به دلیل عدم اطلاع راننده جهت جلوگیری از این روشها متاسفانه باعث خرابی این قطعات حساس میگردنند.

روشهای نادرست جهت تست قطعات برقی خودرو

۱-در زمان روشن بودن موتور هیچکدام از بستهای باطری نباید از روی قطب باطری جدا گردنند.متاسفانه برقکارهای خودرو جهت تست اولیه خرابی دینام از این روش استفاده می کنند.
۲-جدا کردن وایر شمع ها در زمان روشن بودن خودرو جهت تست سیستم جرقه زنی نیز باعث ایجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه ذکر شده را به دنبال خواهد داشت.
۳-خرابی و ضعیف بودن باطری به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زیادی را از باطری کشیده و سایر قطعات الکترونیکی با نوسان ولتاژ شدیدی مواجه می گردنند.

ذهنیتی از موتور پیکان و موتورهای قدیمی وجود دارد که اگر دمای موتور از 80 درجه سانتیگراد بالاتر رود برای موتور خطر جدی دارد و باید این دما کاهش یابد.این ذهنیت باعث شده رانندگان  امروزی نیز برای خودروهای خود(از سمند و پژو به بالا) در فصل گرما واستفاده از کولر و به تبع بالارفتن سریع دمای موتور به بالای 90 درجه متوسل به انجام راههائی برای کاهش این دما گردند.متاسفانه تعمیرکاران نیز به مضرات ان توجه نمی نمایند وبا انجام روشهائی نظیر حذف ترموسات از مدار سیستم خنک کاری؛اضافه کردن یک سنسور به  رادیاتور جهت فعال نمودن فن های خنک کننده در دماهای 75 درجه و یا یکسره کردن دور فن ها جهت دور بالا؛سری کردن یک مقاومت نزدیک به 100 اهم با سنسور سیستم خنک کننده تا فن ها در حدود 10 درجه پایین تر فعال گردند باعث می گردنند موتور در دمای پایین مشغول بکار گردد و غافل از اینکه این روشها نه تنها هیچگونه سودی برای موتور ندارد بلکه باعث صدمه جدی به موتور در درازمدت و مصرف سوخت بالا می گردد.خودروهای امروزی اصطلاحا به خودروهای گرما دوست معروف هستند.موتور انها با توجه به طراحی و الیاژ خاص بکار رفته به راحتی توانائی تحمل دماهای بالای 100 درجه رادارند.

اغلب دیده شده که رانندگان به غلط هنگام خاموش کردن موتور ماشین الات با دادن گاز شدید انرا خاموش می کنند.این کار در عرض چند ثانیه منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمی گردد.

زیرا با خاموش کردن ناگهانی دستگاه ؛توربو شارژر که دارای دور بسیار بالائی (بطور متوسط 100000 دور در دقیقه)نسیت به دور موتور(2000 تا حداکثر3200 دور در دقیقه)می باشد.ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می شود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر؛ روغن خروجی آن که هنوزدر مجرای خروجی است تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک coking شده و مجرای خروجی را می بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد موتور؛روغن ورودی که تحت فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد اورده و باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالهابه درون پوسته کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته می شود.

برای رفع این این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت دور ارام  IDLE ودر جاکار کرده و سپس انرا خاموش کنند.

سنسور دور موتور:

1- روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها به ecu برای پاشش سوخت
2- نمایش ناصحیح دور موتور خودرو در زمان روشن بودن ماشین.
3- ایجاد حالت cut off قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین.
4- ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج از یک دور موتور مشخص.

سنسور فشار هوای ورودی:

در خودرو های انژکتوری که مجهز به سنسور اکسیژن نمیباشند با از کار افتادن این سنسور بد کار کردن موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده و حس میباشد. اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسیژن باعث میشود که کار این سنسور رو تصحیح کند. در مواردی که سنسور خراب شود ecu اطلاعات مربوط به فشار داخل منیفولد رو از روی سنسور دریچه گاز محاسبه میکند.

سنسور دمای هوای ورودی به موتور:
با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسور اکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود.

سنسور دمای اب:
1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد.

حالا چرا بد کار کردن این سنسور ،باعث بروز این مشکلات میشود؟

برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ecu میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود. حال اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟؟
1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک.


سنسور سرعت خودرو:

با از کار افتادن این سنسور مشکلاتی از قبیل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های بالا میباشد.

سنسور دریچه گاز:
1- کاکرد بد موتور همراه با بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص.
2- ایجاد دود که ثابت نیست و بنا به شرایط متفاوت میباشد.

{دوستان علل خرابی با سنسور دور موتور کمی شبیه هست. اما در عمل متفاوت میباشد.}

سنسور فشار گاز کولر:

با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود.


سنسور اینرسی:

این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد..

اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و405 انژکتوری با قطع برق ecu باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود.

در 405 کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار میکند. اما این مورد عملا کارایی ندارد چون این پمپ در زمان سرعت های بالا به کمک پمپ اصلی اومده و وظیفه تامین بنزین مورد نیاز خودرو رو بر عهده میگیرد. که یک ضعف محسوب میشود.

در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند. اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد.

اما این مورد در 206 های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط bsi محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود.

ادامه در ادامه مطلب@_@


سنسور ضربه:

در مورد این سنسور زیاد بحث کردیم و در اینجا به خرابی اون اشاره میکنیم.
با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید.

نگهداري مناسب خودرو، باعث تثبيت كيفيت رنگ و همچنين افزايش ارزش فروش مجددآن مي گردد، عوامل محيطي تاثيرات زيادي بر روي رنگ خودرو دارند، در واقع رنگ خودرو بعنوان اولين لايه دفاعي در مقابل شرائط جوي مي باشد، لذا حفاظت بهتر از رنگ سبب افزايش عمر مفيد اين پوشش مي گردد، يكي از راههاي مهم حفظ رنگ خودرو، استفاده از واكس و شستشوي خودرو بهصورت متناوب مي باشد، واكس علاوه بر زيبايي در جلوگيري از ايجاد تخريب رنگ نيز تاثيربسزايي دارد.

رعايت نكات ذيل بسيار ارزشمند مي باشد:

The Source: Wildfires اثر مواد شيميايي: نشست ذرات مواد شيميايي و دوده و مواد قليايي بر روي فيلم رنگ باعث تخريب فيلم رنگ مي گردد.

راه حل: عدم نگهداري خودرو در شرایط محيطي نامناسب و پوشاندن خودرو و شستشو به صورت ماهانه.

مواد شيميايي و انواع آلودگي ها، باعث تخريب رنگ مي شود، وقتي آب با اين مواد تركيب شود، باعث ايجاد مواد قليايي قوي مي شود كه سبب آسيب رساندن به رنگ خودرو مي شود، از طرفي اين ذرات بر روي سطح مي تواند ايجاد خش نيز نمايد، لذا بهتر است ابتدا ذرات را از روي سطح پاك كرده و سپس نسبت به شستشوي خودرو اقدام نماييد.

در مقاله زیر سعی شده تا بسیاری از ابهاماتی که مصرف کنندگان خودرو در خصوص روغن خودرو دارند برطرف بشه اما برای این مسئله شناخت روغن خودرو لازم است در 

زیر می خوانید:

عوامل موثر در مدت زمان کارکرد و تعویض روغن موتور؟

چرا روغن موتور باید تعویض شود ؟

آیا سیاه شدن روغن موتور نشان دهنده زمان مناسب تعویض روغن است ؟

نوع و کیفیت سوخت مصرفی چه تاثیری در تعویض روغن دارد ؟

آیا نوع روغن در مدت زمان تعویض روغن موثر می باشد؟

ادامه در ادامه مطلب.0...

نحوه چک کردن روغن موتور

حیاتی ترین قسمت خودرو موتور می باشد، هر خودرو نیاز به چک کردن منظم روغن دارد.لازم است روغن موتور خودرو در هر ۱۰۰۰ کیلومتر بررسی شود. به ویژه قبل از هر سفر طولانی این کار باید حتما جزو برنامه سفر قرار گیرد. در تصویر روبرو Danger به این معناست: شما نیاز دارید سطح روغن موتور خود را بالا ببرید. کلمه correct به این معناست: سطح روغن مناسب بوده و نیازی به افزودن روغن نمی باشد.

توجه به سطح بهینه روغن نتایج زیر را در بر دارد:

۱- کاهش ورود آلاینده های مضر به جو

۲- کاهش ساییدگی زودرس قطعات موتور

۳- افزایش راندمان موتورو کاهش مصرف سوخت

۴- جلوگیری از شکل گیری رسوبات و کاهش زنگ زدگی

به یاد داشته باشید که انتخاب روغن صحیح در عملکرد و عمر موتور خودروی شما بسیار مهم است.

ادامه در ادامه مطلب....